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[心得]業餘燈光班上課心得01
舊 03-25-2003   #1
吉米丘
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<font color=red>本文考慮到這是收費課程,所以僅限站內觀賞用,請勿轉寄外流,也歡迎大家也前往學習,正翻了哩~</font id=red>


繼上次報名基礎攝影班之後,吉米可真是對攝影越來越感興趣,而且經過名師加持之後,功力大增50甲,戰鬥力暴增10000點...下次遇到超級賽亞人的時候,我再也不用害怕他們了...

超級賽亞人?[

沒有啦~只是說說罷了...現在這個世代,還不知道有多人還記得或是認識超級賽亞人這個名詞...


今天的主題,吉米3/22去上業餘燈光班的筆記內容,我得趕緊先寫下來,不然怕過一段時間,我就忘記了,也怕過了一段時間,我的筆記本就不見了...所以,要乘我還記得的時候,把知識分享出來...儲存起來...

如何打燈:其實主要就是要培養、訓練你對光的感覺、對光的敏銳度,並沒有公式、一切的一切並沒有一定,只要你喜歡、你高興就好...

★色溫:

以中午日光為標準色溫5500度K,以此基準設計之軟片稱為日光型軟片,色溫低於5500度越多時會於日光軟片上面呈現月偏紅橙色,反之則偏藍青色。

正中午的日光=標準色溫=5500度K(約5000~6000)

偏紅 < 5500度K < 偏藍

室內日光燈(螢光燈管):約在10000度K,呈現不穩定的狀況下高頻閃爍,帶綠色。

★光差:兩個光源之間的亮度差別,若光差超過三格以上(三個光圈),則兩盞燈之千互相沒有影響。

★閃燈的速度約在:1/1000 ~ 1/10000 之間,所以,快門速度不影響閃光燈的強弱結果,只有光圈,可以控制閃光的強度。(也就是說,在全黑的環境之下,以1/8拍張照片,跟與1/250拍張照片,閃燈的結果是一樣的)

HMI光源:硬光,標準色溫

★強度:以攝影之測光表測量所求得之光圈快門組合為思考,光圈越小或快門速度越快,表示強度越強。(依照需求而不同)

★軟硬度:簡單的說,光源的相對面積越大,光質越柔,但距離越遠光質又越硬。


硬光會產生界線分明的影子,銳利度高,對於材質的表現力佳


柔光則產生漸層的陰影界線,甚至無陰影


甚至無陰影


距離越近光質又越軟,距離越遠光質又越硬


★對比:一般受光面(主光)與背光面的亮度比,光強度相差一格光圈時光比為1:2,二格時為1:4。超高對比會損失影像層次及色彩,低對比則損失立體感及表面質感。

光源距離越近,對比越大;光源擴散角度越大,對比越小。


對比強烈,將這個同學的酷與個性,表現無疑...


較弱的對比,立體感較弱...


難得露面的吉米...

老師在這裡提到一個重點,坊間的書籍或是其他地方,總是喜歡把拍這張照片的光圈、快門等一一列出來,然後告知讀者,利用這樣子的光圈快門來拍出一樣的照片...

這是很嚴重的錯誤,這些資訊僅供參考,當你在一個環境,甚至棚內拍攝時,這些光圈快門根本派不上用場,要依照現場實際的狀況,透過測光表,讀出的數據,再加上經驗的判斷,做最佳化的設定,然後「才有可能」拍出一張好作品...

以上面吉米這張照片來說,從檔案資訊讀出來,光圈為f9,快門為1/125,但你知道這又有什麼用呢?你可以弄到相同角度的光?相同輸出瓦數的閃燈?在相同的距離?用相同的光罩?不行吧?還是得以你現場的狀況來做設定啊~

閃光的強弱控制在光圈,快門多少沒有影響,光的角度有影響,拍攝的角度沒有太大的影響...所以...老師偏向講清楚原理,讓你有能力判斷如何設定光圈與快門...


而使用傳統相機的人,由於不像數位相機這樣拍不用錢,所以得搭配一個測光表,測量出在該光源下的光圈快門值,但這不是正確答案,這只是參考值,讓你再針對實際所要求的效果,再以經驗做增減...


★漸弱:光線因擴散的原因及空氣中物質的阻擋,會因距離的加大,而減弱其強度。理論上完全平行的光線於真空中行走,永不損失。


在同時受光的狀態下,也就是說小指受到的光線,會比大拇指受到的光線來的強。

擴散光源,其距離越遠,亮度越弱... 同樣的受光面,距離越遠,亮度越弱;距離光源越遠,漸弱,對比下降。


平行光:如雷射、太陽光,可有影子與實際物體大小相同作為判斷的依據,例如在中午12時,在三樓伸出手來,照到一樓地面上的影子大小,將會與實際手掌大小相同。


★方向:因光以直線方式行進的特性,光源與物體間方位關係不同,會於立體物表面產生不同的陰影形狀及質感。光線照射物體的相對角度越斜,立體感越強。


燈與物體越近,物體越平面


反之,就越立體


若要物體越自然,光的高度應在眼平面以上,並且由於燈光打到的位置,皮膚會膨脹,所以若要拍的人臉較消瘦,燈光要從額頭上方往下拍


★反射光:光線照射到物體表面,被物體吸收部分光線後反射出來的光線,光線會受反射物之材質、色澤、反射率所改變。

光線照射於光滑平面時入射角等於反射角。

注意,拍攝這種物體時,測光因該要測的是手錶的反射出來的光,而不是測他表面的光喔~因為他是直接反射光源給你...所以大家別搞錯了...


而像鏡子這種東西,鏡面的部分,你不是測鏡面的反射光喔,而是要卻測鏡中反射物體的光...這樣才是對的喔~


★透射光:光線照到物體,被物體吸收部分光線之後穿透物體而發出的光,可透過透射光來做照明,也可以直接拍攝透射光來表現物體的透明感。


在相同距離下,拍攝物體,透射傘:對比低;反射傘:對比高


拍攝透明物體,若要透視,則背景也要有光


這就是最近很有名的廣告ABSOLUT的VODKA那個廣告一樣,看見完整乾淨無暇的瓶身線條...

★瞬間光與持續光:當發光時間快過於相機的同步快門時,快門速度的改變,已經無法引想底片的曝光。

瞬間光:閃燈、閃電

持續光:陽光、電燈




待續....







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舊 03-31-2003   #2
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這門課實在非常好玩,從理論基礎,講到對光線的敏銳度,以及如何掌控光線的技巧...

瞭解光的軟硬...

光的對比

甚至教你如何拍出這樣的照片



學會之後...可以讓你從一張平淡無其的直閃照片

拍成下面兩種不同的的感覺及層次,而不需要擁有專業級的配備及場地,讓你在家裡的任何一角,都可以拍出好照片...





同樣的場地,同樣的設備,不同的燈光擺法及打法...營造不同的氣氛及感覺...(PS.這次這些照片,全部沒有經過電腦修改及校色處理,直接檔案縮小輸出...所以你看,當你有了技術及經驗,你可以省去很多在PHOTOSHOP做後製作的時間,而且,很多感覺,在PHOTOSHOP是做不來的...)

而數位相機的好處是,儘管拍吧~不滿意再來一次[[拍到爽為止...

很棒的課程,吉米學到很多...

現在,吉米已經愛上了M模式(全手動模式)光圈快門自己控制,可以更容易掌控光線及畫面...讓你的照片更立體、更有感覺...

現在回首看看吉米之前拍的照片,唉~以前拍的東西實在是有夠平面的說...

如同老師所說的,一般人從開始照相,先學會拍團體人在中間的照片....拍著拍著,進步到了主角越來越大,一直進步到會用單眼,拍出主角清楚,背景模糊的沙龍照,但這些都還是很平面...在過來,才瞭解到光線的技巧,能夠拍出有層次有光影的東西...再接下去,才能開始忘記機器、忘記操作技巧,往反射動作的攝影直覺邁進...達到無我的境界...



你還在那個LEVEL呢?

一起去學攝影,讓老師解開你對攝影的各種好奇吧~而且老師是屬於吉米喜歡的那派,創新革命派,講究創新、克難、能DIY的就DIY,能用便宜或就能達到一樣效果的,就不用一定買原廠貨...

這樣的樂趣非常多,你一定沒想到,你家裡多的閃光燈,也能成為你免費的額外專業棚燈喔...








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